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Pour Utiliser ce montage il vous suffit avant de placer votre APN en appui contre l'étau de serrage. Aprés avoir enlevé le capot et bien vérifier si le centre de l'objectif est sur l'axe ou entre l'axe de gisement et le bord de l'étau de serrage.

J'ai trouvé ~ 37 mm du droit de l'étau à  l'axe du gisement.
J'ai 12 mm d'épaisseur pour mon rail de guidage.

Ce montage est simple à  réaliser. Certains appareils s'adaptent directement sur la glissière (D300) . D'autres nécessitent une entretoîse tel le Leica M8 (8mm d'épaisseur). Etant trés limité par le poids dans mes voyages ce petit montage me convient parfaitement pour l'instant.

J'hésite donc pour l'instant à  faire tourner une pièce puisque je ne fais quasiement qu'en mode portrait et n'utilse jamais de longues focales pour mes panoramas.
D'autre part cette tête me servira pour d'autres applications.

Cette tête motorisée est un régal à  utiliser, j'avais un peu peur pour la vitesse que je trouvais lente mais çà  va.
Si vous voulez le plan de la glissière je vous le passe.





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Tu aurais une photo en plan rapproché de la fixation du rail dans l'étau ?

On ne voit pas bien sur la photo : le NPP de ton 18-200 est-il bien sur l'axe de rotation vertical ?

PS : c'est toi qui a peint la Merlin ? Ou était-elle toute noire ? La mienne a des parties (plastiques) argentées...

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Frédéric

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je viens de regarder avec le D300 , c'est effectivement suffisant en mode portrait. J'ai démonté l'équerre d'origine pour glisser dans l'étaiu la partie semelle inversée , ca marche mais je n'ai pas de vis de fixation de l'appareil ( le gros bouton d'origine empeche une rotation complete en butant dans le bati)

je suis vraiment preneur de ton plan :D

au centre de rotation c'est une boussole qui a été mise ?


Last edited by unbridgesinonrien on Tue Jan 01, 2008 10:53 pm, edited 1 time in total.

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Bonsoir à  vous et tous mes bons voeux.

En premier demandé par Frédéric le montage dans l'étau.





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Vous pouvez voir sur l'axe un petit bitonio bleu que j'ai collé.
Il m'assuffit d'acheter une lampe torche et de récupérer la parabole pour faire un ampli lumière.
Ainsi j'ai toujours en visut l'axe de l'Azimut.

On peut aussi percer ou coller un embout plastique à  ~ 35 mm du bord exterieur du niveau à  bulle.
J'ai un plug d'occultation de prévu.



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Pour le rail vu le peu de matos que çà  représente vous pouvez fraiser dans du plat de 12 mm.
Personnellement j'ai canibalisé une tête panausaurus. Le job c'est pas le prix de Rome mais j'avais hâte d'en finir

Je referai certainement un rail en matériau composite mais avant je veux faire tous mes points pupilles pour avoir la longueur maximum.

Si le projet informatique se développe je pense reprendre complètement cette tète pour passer tout type de matos.

Certainnement une structure en caisson Kevlar-Carbone. En bouble blocs mobiles un bloc par moteur avec rail coulisseau à  vérins et vis sans fin pour l'écartement des axes X & Y.

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unbridgesinonrien

Tu peux retailler cette vis, ou mieux voir un tourneur s'il peut t'en tourner une monobloc en inox: 1/4 de pouce / 20 filets au pouce Série NC.
Chez lez photographes tu en a en molette alu ou tu peu adapter une molette (collage + vis écrou).

Avec le D300 Tu as de la chance tu n'as pas besoin de sabot intermédiaire.
Attention au démontage de cette vis Merlin, j'ai écris une petite procédure à  Frédéric sur un autre fil.

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Frédéric, j'ai passé aprés ponçage un coup de bombe noir mat sur les parties argentée. Pour l'affut et la discrètion.

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Remarque: Essayez de prendre l'empreinte de la queue d'aronde des mords pour la partie du guide qui sera ensérrée. C'est toujours malheureux de voir le matosse se vautrer.

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Merci pour les photos. Pas mal, le coup du réflecteur sur l'axe ! Un peu destructif (faut faire un gros trou), mais c'est une bonne idée...

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Evolution:

Voici sur quoi je vais travailler dés que je vais avoir le temps.
Ce système est assez simple et évite toutes les férailles d'adaptation (Toujours la guerre au poids).


L’écrou d’entrainement 3 En tournant visse ou dévisse la tige filetée (2) qui agit sur la couronne 2 (9).
La solution 1 présente des problèmes d’étanchéité et de structure.
La solution 2 présente l’avantage de placer le micro moteur ou on peut grâce à  l’entrainement
Par courroie. J’ai déjà  des micro moteurs avec radio commandes.
Prévoir une modification des paliers arrières pour gagner de la place pour la course de la vis.

Je vais aussi éssayer une autre version en me servant de l'axe central comme tige de poussée.

De toute façon je travaillerai sur banc d'éssai avant toute modification.



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Position couronne sortie:



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Vindiu, ça vire dans l'usine à  gaz, là  ;) Pour que tout ce beau système ne soit pas furianesque, va falloir beaucoup de barbaque, non ? N'oublie pas que le jeu est notre ennemi...

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Attention, comme je l'avais expliqué, si vous changez les moteurs, vous courrez le risque de griller l'électronique...

Le remplacement de toute la partie motorisation est une évolution intéressante, car je pense qu'il y a des choses à  faire. Mais il faudra alors remplacer toute l'électronique ; à  ce moment-là , un codage direct de la rotation finale permettra de descendre la précision à  un pouillème de mm...

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Pour changer les vitesses la première chose que je ferais c'est:

1) Prendre l'intensité de 0 à  V max
2) Jouer ensuite sur les rapports de pignonages.
3) Exemple pour le moteur horizontal j'ai x dents sur la grande couronne si je la remplace par une couronne moins dentée j'irai plus vite.
Mais attention est ce que l'éléctronique va suivre car le couple demandé est plus fort. C'est la que je reprend l'intensité pour controler.
Je pense que travailler dans les 10 à  15% + ne devrait pas causer de problème.
Aprés c'est relais. Changement des moteurs etc. On va vers la refonte complète.
4) pour l'instant en ce qui me concerne je préfère "pousser" à  la main pour aller plus vite si nécéssaire.
5) Si vous avez gradué l'embase comme je l'ai fait et que vous prenez en mode portrait vous verrez que la vitesse est acceptable.

Donc changer les moteurs est envisageable mais il faut faire le devis de puissance de l'existant : I max à  V Max.

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Sachez que dans l'état actuel, il est possible de faire tourner les moteurs plus vite, au moins en mode jog (démarrage d'un moteur dans une direction donnée). En fait, on donne une valeur qui doit être un diviseur du hacheur. La tension est donc plus importante.
Le hic, c'est que je ne sais pas si les moteurs peuvent supporter cette tension supérieure... Je n'ai pas trouvé de doc sur ces moto-réducteurs. Idem en ce qui concerne l'électronique, mais ça, on peut effectivement le trouver via les datasheet du driver (le L293DD).

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Un autre problème risque de surgir s'il on augmente la vitesse par le changement des moteurs c'est l'arret sur la graduation ? car nous aurons plus d'inertie.
Possible avec un frein sur l'arbre un peu type 'Telma' on actionne on alimente une bobine qui libère l'abre , stop les deux machoires se referment sur l'arbre (double frein de pony)

Rigolo tout çà  mais la consommation? Surtout qu'elle me parait dèjà  un peu gourmande.

Je vas refaire une batterie de tests cet aprés midi.

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Frédéric, si tu envoies d'abord vers un relay? C'est peut être se passer d'une partie de l'électronique. Mais là  çà  me dépasse.
Je n'ai pas complètement démonté la tête.



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Je confirme la remarque de Fotoplanet, j'ai lessivé un jeu de piles en 2 jours ! :(
j'espère seulement qu'elles étaient défectueuses :mad: ! le jeu de piles suivant, tient déjà  plus longtemps.

Faut-il envisager une alimentation extérieure rechargable, capacité, mais poids intéressant.
Le produit existe en vidéo, mais il est hors de prix, environ 300€ ! avez-vous des infos ?

Amicalement,Thierry


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C'est un asservissement en boucle fermée, donc pas de soucis pour le positionnement, quelle que soit la vitesse (bon, le pid ne sera peut-être plus optimal, mais ça devrait passer quand même).

Pas possible d'utiliser un relais, car c'est un signal PWM (modulation en largeur d'impulsion) ; et piloter un relais à  15 kHz, ça va pas durer longtemps !

Et concernant la conso, je trouve aussi que ça torche bien... Y'a peut-être des choses à  peaufiner de ce côté. Mais accélérer le mouvement ne va pas dans le bon sens ;)

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Tu ne trouveras pas de piles AAA (c'est des AA, en fait) en li-on : cette techno est très délicate, et impose que l'électronique de charge soit embarquée, sinon, bonjour les risques de surchauffe et d'explosion ! Y'a qu'à  voir le nombre de rappels réguliers sur ce type de batterie...

Je pense que des accus ni-mh AA 2500mAH classiques sont les plus pratiques : universels, se chargent avec n'importe quel (bon) chargeur, sur n'importe quelle tension > 2V... Car pour charger une batterie de 12V, il faut plus de 12V. J'ai peur que la tension de batterie de voiture soit un peu juste à  l'arrêt (on frôle les 14V en roulant, car c'est justement l'alternateur qui charge la batterie, donc délivre plus de 12V).

PS : ne mélange pas tous les fils...

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Voici le croquis du rail simplifié que vous m'avez demandé.



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pour la question sur les hotspots et sortie quick time

non, (mais cela viendra ????)
pour le montage qtvr et hotspot il faut passer par Pano2vr ou pano2qtvr ou immervision pure tools
(ce sont ceux que je connait et utilise mais d'autres doivent exister) sortie en qtvr , java ou flash

liens : http://gardengnomesoftware.com/

http://www.immervision.com/en/multimedia/index.php?cat=multimedia


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