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Bon, il faut qu'on commence à  réfléchir au montage du boîtier sur la tête. On peut bien sûr se contenter d'utiliser la bride fournie, mais dans la majorité des cas, on ne tournera pas autour du NPP.

Dans le cas de la prise de vue au télé (un des intérêts de l'utilisation de la tête), ce n'est pas vraiment gênant ; si on a un collier sur l'objectif, on peut même choisir l'orientation en faisant tourner l'ensemble dans le collier.

Mais si on bosse au grand angle, ou avec un objectif standard (prise de vue déportée sur un mât, par exemple), là , il faut être plus précis.

Déjà , le ภmaxi de l'objectif est de l'ordre de 60-65mm. Avec un objectif comme le Canon 17-40/f4L, vu que le NPP est très en avant, le pare-soleil est assez gênant, et je ne suis pas certain qu'on puisse régler l'ensemble correctement. Faudra faire un tableau avec les couples boîtiers/objectifs compatibles (ou en notant les limitations éventuelles, car tout le monde n'a pas les même contraintes finales).

Pour ma part, je pense bosser au 50/f1.4, en mode portrait ; il faut donc pouvoir monter le boîtier verticalement, et à  la bonne place. Pour ça, il faut soit refaire un morceau de bride, soit adapter celle existante. L'idéal serait de trouver une solution un peu universelle pour toute une gamme de boîtiers.

Une autre solution consisterait à  refaire toute la partie ronde, mais comme c'est aussi le système de rotation, il y a plus de boulot. Je pense qu'il faut commencer par des choses simples ; un relookage plus en profondeur pourra être envisasgé plus tard si le reste marche !

Donc, amis bricoleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas !

PS : attention : j'ai voulu démonter le système de fixation de l'équerre (la vis avec la molette montée sur ressort) : c'est collé ! C'est bien, ça prouve qu'ils ont blindé la fixation pour éviter toute mauvaise suprise. Un bon point. J'ai donc juste réussi à  casser la vis de maintien, mais ça ne m'a pas avancé. Je vais continuer, et couper un bout de la grande vis pour pouvoir tout enlever ; je pense qu'il y aura toujours la possibilité de refaire un filetage si besoin. L'idée était de récupérer le morceau de bride avec la lumière pour adapter quelque chose... L'autre partie peut aussi être utilisée, puisqu'il y a des trous de fixations...

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Frédéric

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Effectivement cette vis 1/4" est montée au frein filet, certainement du Liquide loctite 597 Heavy , il suffit de forcer 1 petit 8eme de tour pour dévisser resserer et ainsi de suite pour casser cette sorte de colle.
Mais il n'y a pas besoin de la démonter si tu veux adobpter mon système.

Pas d'équerre à  fabriquer non plus. Un "T" sur la partie verticale et le rail qui peut s'adapter soit en horizontale soit en verticale.
Avec posibilité d'entretoîses pour les boîtiers type "Bridge " qui n'ont pas la fixaxion du boîtier dans l'axe de l'objectif.

L'idéal serait de trouver une deuxième vis comme celle du plateau, tareaux et filières 1/4" Kodak.

Je vous joindrai une photo d'une adaptation du PC sur le Tripod avec une vielle tête Gitzo et support plexigass pour les assemblages en "Live".

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Skipper, bluesman pétrolifère &... Globe trotter fotografer
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Tu as réussi à  la dévisser ? Et le reste (molette) ? Chez moi, c'est tout collé...

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S'il on parle de la même chose: Vis de blocage du boîtier sur le support en équerre.

En lever La petite vis en fond bouton plastique avec sa rondelle.

Tirer le bouton en extention. passer une pince et bloquer l'axe.

Désser légerement le bouton plastique en forçant puis visser. Recommencer en gagnant un peu sur le dévissage et ainsi de suite.

Si c'est la petite vis de fond de bouton que tu a cassé ce n'est pas grâve. Laisse comme çà .

Attention! si tu a commencé à  désserer tu dois continuer le démontage et remonter au locktite dans ce produit tu as trois grades. Tu peux te contenter du deuxième.

Attention de bien garder cette vis fonctionnelle car le "T" fonctionnera avec.

Je vais faire un Break car on fait un réveillon corsaire avec les potes, on prends la mer demain matin, on attéri sur une ile déserte avec un chateau, le chatelain nous à  passé normalement
les clés au bateau, donc c'est feu de bois et bouffe pirate.

A+

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Ok, merci du tuyau. Et bon réveillon !

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Normalement c'est bon. Trouvé beaucoup plus simple que ma première idée.
Demain je vais tester au fil à  plomb par rapport à  l'axe de rotation pour les différents couples boîtiers objectifs.
Mon système est non destructif avec seulement 3 trous pércés taraudés à  diam 4 mm dans l'équerre.
L'embase de fixation comporte un grand réglet que l'on peut retracer en fonction du matériel utilisé.
J'ai préparé un Blanc, demain je compte aller faire un run pour caler mes points pupilles.
Comme sur la photo on peu utilser un code couleur pour chaque montage.
On reconnaitra l'embase d'une tête Pano éxistante.
Cette embase est réalisable en bois lamelé collé (Super résistant utlisé en construction navale)

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Photo de l'embase calée pour mon matériel prête pour le traçà ge des différents couples boîtiers Objectifs.
Je joindrai dans le petit reportage photos un blank de traçage.

Ce système de traçage me plait car on n'a pas tout le temps ses tables de positionnement sur soi.

Les deux pièces composant cette adaptation seront cotées sur les scans et photos (a L'chelle 1). Car je travail souvent sans plans.



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non , encore une fois ... ca ne va pas aller !!!!

je me suis saigné à  blanc pour le D300 mais pour le 18-200 et surtout le Leica M8 je peux plus suivre :lol:

bravo pour ce boulot.
L'idée au départ était d'oublier un peu la pupille d'entrée car la tete était plutot réservée à  des longues focale et surtout des panos sans objets proches mais voici qu'on va aussi faire du qtvr d'appartement :D


Last edited by unbridgesinonrien on Wed Dec 26, 2007 10:09 am, edited 1 time in total.

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Bonjour,

Le souci c'est que tous les boîtiers n'ont pas la même distance entre la semelle et l'axe de l'objectif qui doit se retrouver à  la verticale du point de rotation.
Par exemple ici le M8 va bien mais le D300 Part un peu dans les choux à  cause de l'épaisseur du guide gradué.
Donc une embase calculée pour les plus gros boîtiers et aprés jeux de calles pour les autres, et là  nous verrons apparaitre de la semelle de godasse pour protéger
les semelles de boîtiers et servir d'anti dérapant.
Ce souci va me faire travailler sur une petite variante intéressante. Donc un peu de retard mais pour une meilleure adaptation.

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Super boulot ! Je suis impatient de voir des photos de tout le système monté...

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Bonjours à  tous

Pour le positionnement en mode paysage vous avez les platines RSS avec une embase qui semblent pouvoir faire office sur le bras de la Merlin.

http://reallyrightstuff.com/rrs/items.asp?Cc=BodyCanon10DNO&iTpStatus=1&Tp=&Bc=


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Donc, j'ai coupé mes plats aluminium de e 4mm et çà  le fait bien avec le D 300;
En position verticale je shunt l'équerre Merlin comme celà  çà  nous fait un débatement maximum vers le bas et pas de crainte que le boîtier
touche à  la visée zénitale pour les 360°X180°.
Normalement pas de problème avec les par-soleils sauf peut être pour les trés longues focales mais la j'ai autre chose pour les verticales.
A+

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C'est justement sur la fabrication d'une platine platine multistandard que je travaille.
Le coût final sera bien moindre que sur le lien cité plus haut.
Avec la possibilité de personnaliser le montage en fonction du matériel utilisé.
Sur la règle en photo tu peux voir que l'on peut adapter déjà  trois types de boîtier dont un moyen format 6X9 Alpa SWA12.
Pour les bridges dont la fixation n'est pas dans l'axe de l'objectif il s'agira de fabriquer une petite platine intérmédiaire pour être dans l'axe.
Pour avoir un vrai prallaxe il faut enlever le capot, faire un petit fil à  plomb qui par du haut max de l'objectif, la pointe du plomb doit être à  la verticale du centre de la vis de rotation. Vous aurez tout çà  dans le petit reportage photo.

Donc le système que je fabrique va aussi bien en mode portrait que paysage, c'est bien le minimum.

Que pensez vous des graduations, avez vous trouvé mieux.

Je travaille aussi sur un barrillet en plexi sans aiguille index avec petite loupe et diode de visualisation pour la pénombre pour l'azimutale.

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Les graduations sont super. Ceci-dit, un banc blanc sur lequel on met juste un repère pour chaque couple boîtier/objectif que l'on possède suffit aussi, non ?

Par contre, est-ce que tu arrives bien à  mettre le NPP à  l'intersection des 2 axes de rotation ?



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Frédéric

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Absolument OK pour les intersections. Tout est OK maintenant le problème que tout le monde à  rencontré était que les boîtiers doivent être en général tout contre le mordage en queue d'aronde pour avoir l'axe de l'objectif perpendiculaire et ne permettent plus le montage du rail réglet de guidage.
Sur le montage que je vais vous proposer vous vérrez que l'on a le contrôle en permanence du point de rotation combiné avec un meilleur niveau à  bulle.

Vous serez surpris de la simplicité du montage.

L'inconvénient de toutes les têtes VR à  l'exclusion du sphéron ce sont les vibrations qui se trouvent amplifliées par les porte-à -faut des différentes équerres et le fait bien sûr quelles soient en métal. Ici le porte-à -faux est limité la construction en sandwich amorti les vibrations.

Sur ce système vous pourrez "broder" travailler en pliage sur du métal plat (Attention à  l'alluminium et toutes les familles AG4, AG5 ect. la résitance chute énormément au pliage, c'est pourquoi j'utilise l'aluminium en montage sandwich et en structure caisson ).
Ce principe utilisé dans l'aéronautique et surtout en construction navale (Strip plnking, lamellé collé, sandwich polyester) pour les petites constructions mécaniques qui nous concernent nous donnents des modules de résistances énormes tant au flabmage qu'en torsion et poinçonnement.

Quelques outils sont indispensables, l'économie que vous allez réaliser va vous permettre de vous acheter une mini-perceuse et meuleuse de type Dremel.

tous les composants se trouvent en vente dans le commerce.

Le montage en caisson sandwich vous permet d'éviter de chercher le fameux taraud de 1/4" NC à  20 filets au pouce.

Je viens de peser les composants je suis en dessous de 300 grammes visserie comprise.

On peut faire moins lourd mais j'utilses des couples boîtiers objectifs trés chers et pas disponibles en remplacement immédiat tel que le Leica M8 et le Tri-Elmar 16-18-21, ainsi que le ALPA SWA 12
prévu pour le printemps réalisé sur mesure pour un job. Donc je veux du solide et du fiable dans tous mes montages.

Ce soir finitions, demain peinture et tests grandeur nature.
Si tout est OK Je posterai demain soir ou aprés demain.

Bien à  vous, FotoPlanet.

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J'en ai l'eau à  la bouche !

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Sur ton plan : je déplace X vers le haut et c'est gagné.
Rien n'oblige d'être dans cet axe de rotation.
Extrapolation: Si je place mon X 20 cm plus haut c'est à  dire en Z + 3ème Axe gisement ???

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Si le NPP n'est pas sur l'axe X, alors il va précesser autour de cet axe lors du mouvement en pitch, et il y aura donc un défaut de parallaxe...

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Voici ce que j'obtiens pour l'instant (dessin). SVP donne moi ton avis Frédéric.

Pour trouver la jonction des Deux axes moteurs sur l'objectif il faut virer la tête de serrage et adapter une couronne.
Ce que je vais faire ainsi on gagnera les 25 / 30 mm qui nous manque.
Patrick

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Voici le dessin



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Je viens de retrouver une autre variante avec la concomitence des 3 axes.
Si çà  marche c'est vraiment trop con. On peut pas trouver plus simple.
On vérra çà  aprés la sieste.

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C'est clair qu'on modifiant mécaniquement la rotation, on peut arriver à  faire tout ce qu'on veut. Mais il y a le problème de la friction... à€ mon avis, il faut partir sur une pièce en plastique, en polyéthylène, ou Téflon...

Là  encore, si on peut faire faire quelque chose de propre par une boîte de mécanique, ce serait génial.

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D'accord avec trekker.
et celà  n'empêchera pas la difficulté avec des boîtiers tels que le D3 ou le Martk 3 DS.
Je travaille cet aprés midi sur une couronne et un système de coulisse à  tiroir.
Si on réusssi notre coup on aura la seule tête combinant les deux moteurs pour photographes.
Je pense à  la refonte du bloc pour l'adaptation de tous les boîtiers.

Avec un gain de 25 mm on peut compter placer les boîtiers D300, D200,, D80, EOS 5D M8, DIgilux 2 et 3.
Je ne pence pas que le 300D avec le grip battry pack passera.

Donc adaptation d'une couronne et max de gain vers l'axe de gisement.

Avec option changement paysage vers portrait rapide.

Bien à  vous, Patrick

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Le disque rouge n'est pas en friction mais en appui. Type ferrodo.
on peut s'en passer.
La nouvelle couronne peut être montée sur l'engrenage par exemple trois trois taraudés à  diamètre 4 mm à  120°.
Sur cette courronne on adapte une platine pour une coulisse à  tiroir.
L'astuce: pouvoir passer du mode paysage au mode portrait rapidement.

Attention au resserage de l'écrou central ne pas trop le bloquer. A ce sujet il faudrait prévoir de percer l'écrou diamètrialement une fois vissé sur l'axe pour placer une petite goupille
de sécurité.
Prendre aussi la cote du "Rond" téflon qui est en friction et qui est une pièce d'usure.
63 mm me parait beaucoup au final car la face de fixation de la nouvelle embase sera quand même quelques mm au dehors de l'axe.

Je vais voir aussi pour une couronne avec moins de dents pour une meilleure vitesse.

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Le disque rouge n'est pas en friction mais en appui. Type ferrodo.
on peut s'en passer.
La nouvelle couronne peut être montée sur l'engrenage par exemple trois trois taraudés à  diamètre 4 mm à  120°.
Sur cette courronne on adapte une platine pour une coulisse à  tiroir.
L'astuce: pouvoir passer du mode paysage au mode portrait rapidement.

Attention au resserage de l'écrou central ne pas trop le bloquer. A ce sujet il faudrait prévoir de percer l'écrou diamètrialement une fois vissé sur l'axe pour placer une petite goupille
de sécurité.
Prendre aussi la cote du "Rond" téflon qui est en friction et qui est une pièce d'usure.
63 mm me parait beaucoup au final car la face de fixation de la nouvelle embase sera quand même quelques mm au dehors de l'axe.

Je vais voir aussi pour une couronne avec moins de dents pour une meilleure vitesse.

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