Tête pano. automatique à  positions limitées  

Un espace complet pour discuter de ce projet : modifier une tête astronomique merlin pour les besoins de la photo panoramique
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Tête pano. automatique à  positions limitées

by fma38 » Thu Nov 22, 2007 10:58 pm

Autre possibilité : puisque tu ne prends que 4 photos (pas de zenith ni nadir, je suppose), pourquoi ne pas faire un système purement mécanique, qui se positionnerait sur les 4 points de vues, et basta ? Là , tu pourrais faire quelque chose de très simple, fiable, et très rapide. Si j'étais toi, je prototyperais ça en Légo ! Je dis ça, car pour le Noël de mes gamins, je te me leur ai commandé une boîte de Mindstorms ;)

Bon, voilà . On peut en discuter ici.

L'idée est de faire un truc électro-mécanique, avec juste des contacts pour s'arrêter sur quelques positions pré-déterminées. Pour faire quelque chose d'utilisable, il faudrait quand même que les positions soit modifiables en nombre et en angle. Soit par déplacement des contacts, soit par remplacement d'une came, ou un truc du genre.
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Frédéric

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by GURL » Fri Nov 23, 2007 10:00 am

In another thread fma38 wrote:Sans rire, ça pourrait faire l'objet d'un autre projet : un système très simple, rapide, avec un nombre limité de positions... Je vais y réfléchir un peu, et créer un nouveau fil pour en discuter.

http://www.philohome.com/legophoto.htm

Philippe Hurbain a construit et mis sur Internet les plans de deux têtes pano Lego.

(Si vous ne connaissez pas ce site je suis ravi de vour proposer cet url: http://www.philohome.com/index.htm )
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by fma38 » Fri Nov 23, 2007 10:11 am

GURL wrote:http://www.philohome.com/legophoto.htm

Philippe Hurbain a construit et mis sur Internet les plans de deux têtes pano Lego.

Je connais bien ce site. C'est pour ça que je parlais de Lego.
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by créateur sphéérique » Fri Nov 23, 2007 12:42 pm

I existe le syteme du bouillonant Thoby http://michel.thoby.free.fr/Nadir/Slim/Slim_rotator.html
ce me semble être une bonne base pour une motorisation utilisant le principe du pistolet revolver.
Transformation d'un mouvement de translation en rotation avec un solénoïde sur une couronne ne tournant que dans un sens.
Ce genre de solénoïde est utilisé en moto (ex ouverture du clapet d'échappement sur moteur 2 temps ) 12 V et 2 positions .
C'est très rapide et brutal, mais ensuite le boitier est bien calé.
Cycle; appuyer sur le déclencheur, dès la fin du relevement du miroir et puis de la fermeture du rideau de l'appareil. 1/50 s + de 1/4 s à  1/200 s, le solénoïde remonte pousse la couronne (et revient dans sa position originale!) qui entre en rotation d'1/4 de tour par ex, et se cale.
Au bout "d'un certain temps" à  déterminer (l'appareil doit etre stabilisé on reprend l'étape 1, sauf que le déclenchement est cette fois automatique.
Avantages: légereté, rapidité, solidité, très fiable peu d'élements mécaniques, pas d'électronique. très bon marché. Sauf l'usinage si l'on ne peut récupérer des pièces existantes.
Bien sur je parle d'un systeme pour panoramas sphériques au fisheye ne nécessitant qu'une rotation sur une seul axe, et les panoramas sphériques dans la meme situation !!

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by fma38 » Fri Nov 23, 2007 1:58 pm

Pas mal ! C'est vrai que c'est simple...
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by GURL » Fri Nov 23, 2007 3:34 pm

Plus j'y pense plus je suis séduis par une tête à  cliquet dont le cliquet serait doté de l'éléctronique (?) nécessaire pour déclencher la vue à  chaque déplacement de la tête.

La présence d'un moteur me semble presque nuisible pour les panos sphérique où je n'ai pas envie de figurer :P et accessoire pour les panos qui ne dépassent pas une ou deux dizaines de vues.

Pour les panos au fisheye circulaire il suffirait au photographe de tenir la "partie tournante" de la tête en même temps qu'il se déplace pour rester en dehors du champ de l'objectif. Ca éviterait d'avoir à  appuyer précationeusement sur le déclancheur à  chaque fois, ça serait plus facile et plus rapide d'avoir un seul geste à  faire.

Pour les panos au fisheye rectangulaire et avec des objectifs classiques le fait d'avoir à  changer l'inclinaison (pitch) à  la fin de chaque rangée me semble acceptable (s'il y a aussi un cliquet pour l'orientation verticale comme sur la NN5 ça évite l'interruption desserrage+réglage+resserrage en fin de rangée.)

Pour les mosaïques au téléobjectif il faudrait un délais pour attendre que les choses se stabilisent (avec le télé equiv. 300 mm et le trépied le plus rigide que j'utilise je règle le délais entre la remontée du miroir et le déclenchement à  deux secpndes après avoir constaté que quand je retire ma main de l'appareil il faut au moins une seconde pour que l'image (visible x10 en live view) se stabilise. Avec un fisheye, vu la lenteur avec laquelle l'image se transforme quand on change l'orientation de l'appareil je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème de ce côté là .

En plus du fait qu'un moteur ça fait quand même plus sérieux, la principale difficulté c'est peut être que les télé-déclencheurs n'obeissent à  aucune norme je dirais même plus: on a carrément l'impression que c'est fait exprès :o
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by créateur sphéérique » Sat Nov 24, 2007 8:12 pm

Autre piste Je reviens sur Thoby qui utilise un tournevis électrique. J'ai essayé c'est diablement coupleux et rapide, petit et pas cher! J'ai essayé , impressionant ! bon rest à  régler le blocage aux 90° ou plus, mécanique ou électonique.
Je n'ai pas de bases dans ces domaines seulement des idées à  développer ou non.
Une couronne solidaire de la tete munie de trous, et un doigt (au bout d'un solénoïde) tendu par un ressort.
declenchement-marche du moteur+action du solé qui libère la couronne-rotation-blocage par le doigt tendu par le ressort- declenchement etc...
La rotation peut etre semi auto : Action déclencheur- délai - action moteur+solé-
Dans ce cas une télécomande avec 2 interupteurs doit suffire.
Avantage contole total des délais Inconvénient: Pas si simple a mettre en oeuvre dans un reportage.
Ou automatique : A vous les amis électrotechniciens !
Systeme - simple que le "revolver" mais qui me semble plus facile à  fabriquer !

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by créateur sphéérique » Sat Nov 24, 2007 8:20 pm

Précision pour Gurl la tete peut etre simplement mécanique, mais pour régler les durées après déclenchement il faut rajouter des ressorts et c'est + compliqué!:)

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by GURL » Sun Nov 25, 2007 10:16 am

Sur les reflex Olympus la durée d'attente entre le relevage du miroir et l'ouverture de l'obturateur est réglable: 0, 1, 2, 3, etc secondes. Comme à  son habitude Olympus a donné à  cette possibilité un nom suffisemment ésotérique :rolleyes: pour que presque personne ne s'en serve (ca permet par exemple d'utiliser un pied et une tête très légers et d'avoir quand même d'excellents résultats.) Je suppose que cette possibilité doit exister sur des reflex d'autres marques.
________

:rolleyes: : les objectifs Zuiko (qui comportent tous un micro-processeur qui communique avec celui du boîtier) et les boîtiers reflex Olympus permettent une correction précise du vignettage, des distorsons barillet/coussinet, l'équivalent du D-Lighting, une possibilité de mesure spot de la dynamique du sujet, un mode pour caler l'histogramme à  droite ou à  gauche et quelques autres idées de même acabit mais ça n'est pas visible dans la liste des features de l'appareil et bien difficile à  comprendre si on lit attentivement la notice (en pdf, fournie uniquement sur CD) ...
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by fma38 » Sun Nov 25, 2007 12:10 pm

Sur quel(s) reflex Olympus on trouve tout ça ?
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by GURL » Sun Nov 25, 2007 3:07 pm

fma38 wrote:Sur quel(s) reflex Olympus on trouve tout ça ?

Tous les objectifs Zuiko ont un micro-processeur qui provoque l'enregistrement de ce qu'il faut dans les infos EXIF.

Ensuite Olympus Studio (payant - la version 1 que j'ai est une horreur au point de vue ergonomie, la version 2 je sais pas...) a un "aspect DxO" assez prononcé. Il reprend les RAW et les JPEG de tous les reflex et corrige à  la demande barillet/coussinet (Distortion Correction), vignettage (Shading Comp), permet une sorte de D-Lightin réglable (Auto Tone Correction) et permet de défisher les photos fisheye (avec des paramètres progressifs pour la projection et le cadrage.)
La partie réservée au RAW est plus classique (mais la suppression du bruit de luminance s'y dénome Noise Cancellation alors celle du bruit de chrominance s'appelle False Color Suppression.) Certaines de ces actions sont disponibles dans le boîtier pour les JPEG mais ça dépend probablement du modèle et je ne l'utilise pas (je préfère faire ce genre de choses tranquillement à  la maison.)

Pour l'exposition il me semble que tous les modèles fonctionnent à  peu près pareil:
- mesure matricielle
- mesure pondérée centrale
- mesure spot normale
- mesure spot avec réglage sur hautes lumières
- mesure spot avec réglage sur basses lumières.
Un aspect séduisant pour les panoramas est qu'en mode manuel on peut diriger l'appareil sur différentes parties du sujet et voir sur l'écran AR une indication allant de +5 à  -5 indiquant l'écart en IL entre la valeur mesurée et le réglage choisi (mais j'ai plutôt tendance à  prendre une photo dans la direction la plus claire en ajustant le réglage jusqu'à  ce que le clignotement des parties surexposées me paraisse acceptable puis une autre dans la direction la plus sombre en ajustant le réglage jusqu'à  ce que le clignotement des parties sous exposées me paraisse acceptable - ensuite j'utilise les deux réglages trouvés pour les "vraies photos".)

J'insiste sur le fait que la pluspart de ces choses (vignettage, distorsion et mesure de la lumière sont utiles pour la photo panoramique) sont tellement peu et mal expliquées que - comme pour le mode Live View - personne ne s'en sert jusqu'à  ce que Nikon ou Canon reprenne la chose sur un de ses modèles haut de gamme. :D C'est vrai au point qu'il vaut mieux rester discret si on utilise certaines de ces choses quand on fréquente un "forum Olympus"!
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by fma38 » Sun Nov 25, 2007 9:10 pm

Ok, merci pour les explications. Faut que je discute avec les possesseurs d'Olympus au club pour voir s'ils connaissent tout ça !
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by fma38 » Mon Dec 03, 2007 7:04 pm

Ton idée n'est pas mauvaise, et certainement assez simple à  mettre en oeuvre. Concernant les déclencheurs, ce sont surtout les connecteurs qui sont sépciaux ; mais généralement, c'est un bête contact (un pour la mise au point, et un pour la prise de vue).

Du coup, pour faire ce que tu suggère, il suffit d'une bague avec des zones conductrices, et des zones isolantes avec un petit patin (balai) qui vient frotter dessus. Le tout directement relié aux contacts de prise de vue.

Après, si tu veux faire plus sioux, un petit timer pour retarder le déclenchement de quelques ms ne doit pas être très complexe...
Frédéric

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